7 марта 2017

Записки мастера. Замена стекла на модуле Moto X 2nd gen

Макс Любин

Привет!

Продолжаем цикл статей по самостоятельному ремонту устройств на дому. В отличие от предыдущей статьи по ремонту, в которой я рассказывал как заменить сенсорное стекло на iPad mini, что было довольно легко, в сегодняшней будет гораздо более сложный ремонт.

В большинстве современных аппаратов дисплейный модуль представляет из себя единое целое, склеенное в своеобразный бутерброд без воздушной прослойки между тачскрином, защитным стеклом и матрицей. В случае повреждения защитного стекла у таких дисплеев, менять приходится модуль целиком, что зачастую бывает весьма недешево. Для примера, дисплейный модуль на Samsung S6 на данный момент стоит в среднем 10-12 тысяч рублей, что согласитесь, очень дорого. И это цена для мастера. Для клиента будет еще дороже.

Но, как говорится, голь на выдумки хитра. Есть способ существенно сэкономить – заменить отдельно стекло.

Это значительно сложнее, чем менять модуль, но и существенно дешевле. Включая все расходы, связанные с покупкой необходимых запчастей и материалов, такой ремонт будет стоить в среднем 2500 руб. что, согласитесь, дешевле 10000-12000 руб. Вторая замена обойдется еще дешевле, так как у вас уже будут необходимые материалы и инструмент оставшиеся с первого раза.

Есть один нюанс — на первых порах, когда вы только начинаете этим заниматься, в качестве подопытных лучше использовать аппараты с Amoled-дисплеями. В процессе ремонта используется фотополимер, который у IPS-дисплеев часто затекает под задний экранирующий слой подсветки, и на дисплее становятся видны разводы и пятна, удалить которые довольно сложно. Amoled-дисплей лишен такого недостатка, так как не имеет подобного слоя, из-за отсутствия подсветки как таковой.

Приступим.

Инструменты и материалы

Для подобного типа ремонта нам потребуется специфический инструмент и материалы.

Самое главное – фотополимер. Это основной расходный материал, который вам потребуется. Я предпочитаю использовать полимер «Loca». Это жидкий клей, который твердеет под воздействием ультрафиолета, превращаясь при этом в прозрачный гель.

Молибденовая струна для разделения дисплейных модулей (в различных видео-инструкциях люди используют для этих целей самые разнообразные предметы, начиная от пластиковых карт и заканчивая металлическими линейками и канцелярскими ножами). Крайне не рекомендую заниматься подобной самодеятельностью – риск повредить матрицу очень велик. Бывает нескольких видов. В моем случае позолоченная и травленая. Я предпочитаю позолоченную.

Разъемники и медиаторы, а также старый добрый набор отверток.

Прищепки.

Безворсовые салфетки (много).

Специальная жидкость для удаления остатков клея (в идеале). Я заменил ее ацетоном и растворителем).

Ультрафиолетовая лампа.

Ремонт

В статье из цикла «Не для России» я обещал рассказать про этот аппарат с точки зрения ремонта, собственно поэтому в качестве пациента сегодня у нас Motorola X 2^nd gen., у которого разбито защитное стекло.

Разборка аппарата

Особенностью этой модели является то, что задняя крышка приклеена к корпусу на двухсторонний скотч. Перед разборкой аппарата выключаем его и вынимаем SIM-лоток. Отклеиваем заднюю крышку, предварительно нагрев ее феном. Для того, чтобы поддеть ее я использую иголку.

Можно пользоваться тонкой карточкой либо лезвием (тупой гранью).

После того, как приподняли уголок крышки, продолжаем медиаторами по периметру открывать крышку.

Есть нюанс — корпус состоит как бы из лепестков, поэтому отклеивать надо снизу вверх до середины, и сверху вниз, до середины. Важно: слева нужно быть предельно аккуратным, так как там расположены шлейфы nfc и кнопок громкости и включения. Не повредите их.

После того, как отклеили крышку, снимаем заглушки шлейфа кнопок и коннектора АКБ.

Отключаем коннекторы батареи и шлейфа кнопок.

Затем, отверткой Т4, откручиваем 16 винтов по периметру и два по бокам от камеры.

Вот этот винт не трогаем, он держит кнопки включения и громкости.

После этого разделяем металлический корпус и пластиковую рамку дисплея с помощью разъемника или медиатора. Важно: не просовывайте разъемник глубоко – можно повредить внутренние элементы.

После того, как сняли основную раму, получаем доступ к материнской плате, закрепленной на рамке дисплея.

Чтобы снять материнскую плату, необходимо отсоединить два шлейфа. Отстегнув замки шлейфов, извлекаем их, зацепив за специальные уплотнители. Не тащите за края шлейфа, есть риск повредить.

Шлейф тачскрина приклеен к материнской плате. Чтобы отклеить его, есть специальный язычок.

После того, как отстегнули шлейфы, материнскую плату нужно снять с крепежей в виде защелок в верхней и нижней части. Я делаю это с помощью разъемника, отстегивая только нижнюю часть. После этого плата высвобождается и легко снимается.

Затем аккуратно снимаем материнскую плату, и металлическую пластину под ней. Пластина так же на защелках. Будьте аккуратны, не спешите, иначе есть риск повредить этой пластиной шлейфы.

Далее очень ответственный момент. Необходимо отделить пластиковую рамку дисплея от защитного стекла. Они склеены. Перед разделением модуль необходимо нагреть. Затем очень аккуратно поддеваем рамку и медленно, передвигаясь по периметру, отклеиваем рамку от стекла. Важно: не давите на матрицу. Для этого не вставляйте разъемник глубоко и не используйте матрицу как опору для рычага.

После того, как отклеили рамку, необходимо отклеить амортизационный слой с внутренней стороны дисплея. Я отклеиваю его не до конца, обрезая возле шлейфов, так как отгибать шлейфы в этом месте опасно. Пусть лучше амортизационный слой будет разрезанным, чем переломится шлейф.

После того, как рамка отклеена, нас ждет самая ответственная часть – разрезание модуля.

Режем модуль

Для этого существует специальное оборудование – сепаратор. Но, так как у нас домашний, некоммерческий ремонт, покупать его нет смысла, ибо это довольно дорого (около 7-10 тыс). Я использую для этого старый утюг.

Предварительно необходимо подготовить струну. Отматываем нужную длину (чтобы рабочая часть была 10-15 см), и закрепляем чем либо. Я просто наматываю один конец на отвертку, а с другой стороны держу за бобину.

Затем на минимальной, (или чуть больше) мощности разогреваем модуль на утюге.

Используйте перчатки, чтобы не обжечься. После того, как модуль разогрет, берем нашу струну, и аккуратно, снизу, там, где нет шлейфов, заводим ее между стеклом и матрицей, обеспечивая натяжение на стекло.

Не торопитесь. Есть риск зацепить поляризационный слой. Затем, с вдетой струной, я кладу модуль обратно на утюг (см. фото), и начинаю потихоньку резать модуль. Важно: не делайте как я — не упирайте пальцы в матрицу.

В процессе резки разбитые части стекла будут отваливаться. Не обращайте внимания. И, повторюсь, не допускайте давления на матрицу и ее перегиба. Лучше медленно, но с положительным результатом. В конце, в местах соединения шлейфа с матрицей будьте внимательны, чтобы не зацепить контакты шлейфа.

После того, как модуль разрезан, необходимо его проверить. Для этого подключаем батарею и материнскую плату к матрице и проводим тестовый запуск.

Матрица живая, тачскрин тоже. Ура! Двигаемся дальше.

Восстанавливаем модуль

После того, как матрица проверена, нам предстоит одна из самых мною нелюбимых частей процесса — чистка от клея. Советую приобрести специальную жидкость для удаления остатков клея. Продается в специализированных магазинах. Я использовал растворитель.

Медленно, не спеша, сантиметр за сантиметром чистим матрицу исключая сильный нажим. Очень аккуратно.

После того, как матрица очищена, протрите ее спиртовой салфеткой.

Убедитесь, что на матрице нет соринок и волосков. После заливки гелем, убрать их не будет возможности.

Для большинства популярных моделей существуют специальные формы, в которых можно правильно залить модуль, чтобы он не съезжал в стороны. Для Moto X2 подобную форму найти непросто. Поэтому я использую в качестве формы родную рамку дисплея.

Наливаем клей так, чтобы не получилось пузырьков. В верхней нижней частях льем чуть больше. Если получились пузырьки, их можно удалить швейной или медицинской иглой.

После того, как налили клей на матрицу, берем наше новое стекло и не переворачивая его внутренней стороной вверх снимаем защитную пленку и аккуратно подносим его к клею до тех пор, пока клей не коснется стекла. После этого медленно начинаем опускать стекло на клей, следя за тем. чтобы не образовывалось пузырьков. Для этого делаем это медленно и аккуратно. (к сожалению ввиду необходимости делать все аккуратно и быстро, фото процесса отсутствуют.

После того, как стекло наложено на матрицу, даем клею растечься по всей поверхности. Не бойтесь, если клей будет выступать с краев. Потом можно будет легко убрать излишки. Главное, чтобы его хватило заполнить всю площадь дисплея.

Если есть углы и края, на которые клей не растекся, помогаем ему это сделать, слегка прижимая матрицу к стеклу пальцами. Наша задача сделать так, чтобы под стеклом не осталось не проклеенных мест. После этого одеваем нашу рамку и ровняем по ней матрицу на стекле.

Далее наша задача сделать так, чтобы клей схватился. Я для этого убрал дно у печки и просто накрываю ею модуль. Для того, чтобы клей схватился достаточно нескольких секунд. После этого можно выровнять модуль в печи и оставить его запекаться. Сколько держать модуль в печи? Я считаю что лучше подольше, и со всех сторон, чтобы исключить в дальнейшем подтекание полимера по краям. В данном случае модуль запекался 20 минут.

После того, как модуль запекся, достаем его из печи и пластиковым шпателем убираем излишки клея, а затем снова отправляем в печь на пару минут.

Дальше наша задача приклеить на модуль пластиковую рамку. Я для этого использую клей B6000. Можно использовать и другой. Главное, чтобы клей очень хорошо держал, так как в этой модели часто можно встретить жалобы о том, что после замены модуль не держится и отходит от рамки. Это может быть из-за того, что модуль плохо приклеили к этой самой рамке.

Склеиваем модуль и рамку и оставляем под прессом. В качестве пресса можно использовать обычные бельевые прищепки. У меня не оказалось прищепок, и я просто установил рамку к корпус и прижал сверху грузом.

После того, как модуль с рамкой полежали под прессом и склеились, можно собирать устройство и радоваться восстановленному телефону и сэкономленным средствам.

Перед сборкой настоятельно рекомендую проверить корпус на наличие продольных изгибов. Особенность корпусов Moto X2 в том, что после удара может образоваться изгиб корпуса. Проверить это просто — приложите корпус к стеклу и убедитесь, что все четыре угла касаются стекла и между поверхностью и корпусом нет зазоров. Если изгиб или зазор имеется, выгибаем металлическую раму в обратно направлении.

Еще один важный момент. Рекомендую сборку осуществлять постепенно. То есть вкручивать винты поочередно, начиная с четырех углов, и не до конца, а постепенно проходясь по периметру и подтягивая их до одинакового положения. Так вы избежите перегибов корпуса, а значит и риска получить трещину на стекле.

Перед тем как наклеить обратно заднюю крышку, рекомендую снять с нее весь старый скотч и заменить его на новый.  Я не стал менять весь скотч, так как ко мне едет бамбуковая крышка на этот аппарат. Так будет проще снять крышку, когда приедет бамбук.

Клеим крышку на место, включаем аппарат и радуемся целому дисплею за небольшие деньги.

Заключение

Описанный способ ремонта не всегда бывает целесообразен. В данном случае основополагающим фактором будет стоимость нового модуля. В первую очередь обращайте внимание на цену запчасти. Первым моим телефоном отремонтированным подобным образом был Galaxy S4 моего брата. Таким образом удалось сэкономить внушительную сумму и приобрести бесценный опыт и знания, которые впоследствии выручали меня еще не один раз.

П.С. Хочу отметить, что ремонт не является для меня источником дохода, и поэтому мои методы и мой инструмент могут показаться опытным мастерам дилетантскими. Вполне допускаю это. Но в этом и есть весь смысл — максимально бюджетно сделать то, на что другие тратят большие деньги.