21 марта 2017
Записки мастера. инструмент и оборудование. Часть 2
Макс Любин
Привет!
А вот и вторая часть про инструмент, который вам потребуется для ремонта электроники.
Паять или не паять, вот в чем вопрос
В предыдущей статье (Записки мастера. Инструмент. 1 часть) мы рассмотрели инструмент, необходимый для ремонта без пайки. Многие, для кого ремонт просто хобби, ограничиваются модульным ремонтом и не заморачиваются паяльными делами, так как в отличии от модульного ремонта, паять не так просто, как крутить винты, и при этом не всегда целесообразно с экономической точки зрения — довольно сложно объяснить человеку, почему перепаять какой-то элемент на плате может стоить столько же, сколько поменять дисплей на его телефоне. При этом, окунувшись в эту сферу с головой, отметил для себя одну печальную тенденцию – упрощение подхода к ремонту, падение квалификации среднестатистического мастера и скатывание от компонентного ремонта к модульному. Мастеров крупных сервисных центров тоже можно понять, у них обычно есть довольно жесткие планы по количеству отремонтированных устройств, не выполнив которые, они рискуют не получить премию, либо получить куда меньшую зарплату. А еще, есть проблема переизбытка устройств на ремонт. Мастерские переполнены неисправными устройствами, которые необходимо починить. Из-за этого, мастеру становится гораздо выгоднее потратить 15 минут и поменять целиком модуль, на котором находится неисправный элемент, вместо того, чтобы потерять 30-40 минут, занимаясь заменой этого самого неисправного элемента.
Рис. 1. Изображение взято с сайта https://hsto.org/
Немаловажную роль в возникновении подобной ситуации сыграло и наличие легкого доступа к большому количеству запчастей из «поднебесной».
С одной стороны, это неплохо, ведь если есть модуль, который можно довольно легко заменить, можно не заморачиваться с пайкой. С другой же стороны, проблемой может стать отсутствие нужного модуля, а также отсутствие мастера, который сможет найти донорскую микросхему и заменить ее.
Поэтому, я считаю, что иметь хотя бы базовые навыки работы паяльником весьма полезно.
Но для начала, давайте попробуем разобраться, какие инструменты и материалы нам могут понадобиться для этого.
Инструмент и материалы
Начнем, пожалуй, с основы основ – паяльника.
Паяльники бывают разной мощности. От мощности паяльника зависит до какой температуры он может разогреваться. Для начинающих я рекомендую паяльник мощностью 25 Ватт. Работая таким паяльником, вы сведете к минимуму риск перегреть микросхему, а значит, сжечь ее.
Кроме мощности, у паяльника может отличаться материал и толщина жала.
Жало у подавляющего большинства паяльников сменное. Чем мельче деталь, которую вам предстоит паять, тем тоньше должно быть жало. Для начала рекомендую не увлекаться ювелирными работами над миниатюрными деталями, и начать с крупных деталей, чтобы набить руку. Кроме размера, жало может быть выполнено из разных материалов. Классическое медное жало (используется очень давно) и жало и никелевым покрытием (больше подходит для паяльников с регулируемой температурой и для паяльных станций).
Бывают виды паяльных работ, которые просто невозможно выполнить с помощью паяльника. И тут на помощь придет так называемый паяльный фен.
По принципу работы, он практически не отличается от обычного бытового фена. Разница только в температуре и интенсивности воздушного потока, которую он может обеспечить. Применяется он для самых разнообразных видов работ, начиная от непосредственно, пайки микросхем и заканчивая прогревом различных поверхностей до, или после склейки. Такой фен будет стоить ощутимо дороже паяльника, поэтому, если вы всё же решили стать мастером паяльных дел, то мой вам совет, покупать сразу паяльную станцию оснащенную и паяльником и феном.
Паяльные станции бывают разной мощности и функционала, а значит и стоимости. Стоимость подобных приборов колеблется в довольно широких пределах. Простую паяльную станцию без фена можно купить за 1500-1800 руб. Есть экземпляры и за 15000-20000 руб.
Кроме всего прочего, существуют и инфракрасные паяльные станции, о которых не вижу смысла говорить в рамках домашнего ремонта в качестве хобби, ибо стоимость такого оборудования часто переваливает за 50 тыс.руб.
Несомненным удобством паяльной станции является возможность регулировки температуры фена и паяльника в довольно широких пределах.
Расходные материалы
Материалы, которые вам потребуются для пайки, отличаются большим разнообразием.
Во-первых, вам потребуется припой.
В большинстве случаев, в качестве припоя используют свинцово-оловянные сплавы. Например, самый распространенный вид припоя — ПОС-61, что обозначает П – припой, О – оловянный, С – свинцовый, 61 – % содержания олова.
Припой также бывает разный. Основное отличие – температура плавления.
В электротехнике часто используются детали, чувствительные к перегреву, для которых оправдано использование припоев с температурой плавления, исключающей повреждение элемента. Наиболее часто используемый припой в таких случаях, это сплав Розе. Его температура плавления всего 94˚С.
Во-вторых, флюс.
Как говорит Википедия, флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенные для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды. Или, если говорить более понятным языком, средство, предназначенное для того, чтобы припой лучше лип к детали.
Самый известный флюс – канифоль. У канифоли есть много недостатков, среди которых один из главных — агрессивность по отношению к металлическим элементам и способность накапливать влагу, а значит риск провоцирования короткого замыкания, в случае, если вы не очистите деталь после пайки.
Существует большое количество видов флюсов. Флюсы из различных материалов, флюсы для разных типов металлов, флюсы для разных температур пайки.
В-третьих, очиститель от флюса (flux-off). Средство, с помощью которого можно очистить плату после пайки с использованием некоторых видов флюсов.
Чаще всего поставляется в виде аэрозолей. Стоит около 300-400 руб.
Токопроводящий клей
Суть данного вещества отражена в его названии. С помощью этого состава можно склеивать токопроводящие элементы без пайки. Наиболее частое применение – приклеивание тонких шлейфов, паять которые было бы очень сложно или невозможно из-за особенностей расположения. Но, на моей практике, подобный материал мне пригодился только один раз, когда я восстанавливал шлейф дисплея на Nexus 5, отклеившийся от места соединения с матрицей.
Думаю, тема припоев, флюсов, сопутствующих материалов и способов их применения, достойна отдельной статьи, поэтому предлагаю подробно разобрать этот вопрос в следующей, третьей части статьи, которая будет посвящена материалам для пайки и методам и способам их применения. Иными словами будем учиться паять.
Еще инструмент и оборудование
Другим, весьма полезным и очень важным прибором (о котором несколько раз упоминали в комментариях к предыдущей статье) является регулируемый источник постоянного тока, мастерами чаще всего называемый просто «блок питания».
Нужен этот прибор для разнообразных задач. Это и подзарядка сильно севших аккумуляторов напрямую, когда штатный зарядник не в состоянии «толкнуть» батарею, чтобы она вышла из состояния глубокого разряда. И просто возможность запустить устройство без батареи, для проверки, либо теста.
Основной параметр, это диапазон напряжения и тока, который может выдать устройство, а также количество каналов. Примерная стоимость одноканального блока с силой тока до 2 А, и напряжением до 15 В, составляет примерно 1200-1600 руб. Стоимость более совершенных приборов может доходить и до 20-30 тысяч рублей. Однако, для домашнего использования подойдет и самый простой вариант.
Мультметр
Википедия: Мультиметр (от англ. multimeter), тестер (от англ. test — испытание), авометр (от ампервольтомметр) — комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций.
В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра. Иногда выполняется мультиметр в виде токоизмерительных клещей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.
Иными словами, это тот самый прибор, который позволит найти неисправность в электрической цепи. С помощью мультиметра можно найти как обрыв в цепи, так и короткое замыкание, а значит, зная схему устройства, выявить виновника неисправности, чтобы его заменить.
Мультиметры бывают различной точности, которая зависит от разрядности прибора. Например, у наиболее распространенных портативных вольтметров с разрядностью 3.5 точность будет около 1%.
Стоимость недорогого портативного мультметра составляет в среднем 350-450 руб.
Третья рука
По сути, это крепление, которое позволяет зафиксировать ремонтируемое устройство в необходимом положении, для удобства ремонта. Чаще всего представлено в виде небольших зажимов на подставке с увеличительным стеклом или без. Бывает оснащено или не оснащено своей подсветкой. Очень полезное приспособление.
Бинокуляр (микроскоп)
Один из наиболее дорогих приборов в моем арсенале.
Незаменимый помощник в случае, когда требуются работы над очень мелкими деталями — пайка шлейфов, мелких соединений и т.д. На самом деле, большинство паяльных работ я выполняю под микроскопом. Это существенно облегчает процесс пайки и контроль качества соединения.
Вытяжка
Если есть возможность оснастить свое рабочее место вытяжкой, то настоятельно советую это сделать. Самый простой способ, это купить гофрированную трубу, закрепить один ее конец над местом проведения паяльным работ, другой конец вывести в вентиляцию. А внутрь установить кулер подходящих размеров. Это спасет ваши легкие и глаза от дыма и испарений, которые при всем желании не получится назвать полезными.
Рабочий ноутбук или стационарный компьютер
Рекомендую использовать именно отдельный компьютер в качестве рабочего, для прошивки и программного ремонта устройств. Отдельный, потому что частое скачивание и установка специального программного обеспечения и прошивок, зачастую с неизвестных ресурсов, не идут на пользу компьютеру, так как рано или поздно вы будете делать что-то «очень срочно», потеряете бдительность и найдете свой вирус. 🙂 Так вот, заразить отдельный компьютер не так страшно, как основной.
Заключение
Вот, пожалуй, и всё, что я хотел рассказать относительно инструмента, который требуется мне в моем ремонтном хобби.Конечно, это далеко не всё, что может потребоваться мастеру, но не следует забывать. что речь идет про домашний ремонт, в качестве хобби, а не источника заработка. Можно, конечно, помечтать и о инфракрасной паяльной станции, и о стационарном мультиметре с осциллографом, и много еще о чем. Но будет ли такая покупка оправданной? Однозначно да можно ответить только если вы собираетесь сделать ремонт основным источником дохода. В остальных случаях, это ненужные траты. Как показывает практика и личный опыт, различным инструментом начинаешь обрастать постепенно и не торопясь, когда появляется возможность помноженная на насущную необходимость, а не только желание это оборудование иметь. Поэтому мой совет начинающим мастерам — не торопитесь покупать железки. Попробуйте, и поймете что вам нужно здесь и сейчас, а без чего можно и обойтись на первых порах.
В следующей статье подробно поговорим о материалах и сплавах, используемых при пайке (где, что, и зачем можно использовать), а также рассмотрим несколько приемов этой самой пайки на практических примерах.
По традиции, буду рад любой критике и советам в комментариях.
Познавательно. Про флюсы и припой ждем статью.
Уже пишется 🙂
А какое начало? «Смеркалось…»???)))
есть модуль, который можно довольно легко заменить, можно не заморачиваться с пайкой (с)
Макс, уж тебе ли не знать какие модуля приходят из поднебесной — то разъем на шлейфе криво установлен или сопли на пайке … сколько раз приходилось с разбитого модуля разъемы перепаивать на новый (в основном на тех, что клиенты сами заказывают на али и приносят установить)
Это да, что правда то правда…
Но у меня правило — с запчастями клиента не работаю)
Иногда можно попробовать, при условии — в случае неработоспособности либо какого нибудь несоответствия никакие претензии не принимаются))
Да, просто гарантию не даешь на установленные запчасти (в отличии от своих). А заработок все равно аналогичный как и со своими (т.к. запчасти дороже и качественней + закладывается страховка на брак — людям в итоге дешевле выходит со своими, а мне о последствиях не думать … и все довольны 🙂
З.Ы. а если модуль вообще нерабочий или с косяком каким — не ставишь его, а возвращаешь клиенту и смело берешь свои заслуженные денежки за диагностику 🙂
За диагностику не беру денег принципиально)
Более того, очень часто денег за ремонт вообще не беру (только за запчасть), так как делаю в основном друзьям и знакомым. А с друзей брать деньги — грех 🙂
Так же за диагностику ничего не беру и ремонты в основном не для чужих людей делаю. Так что, помимо стоимости запчастей оплата зачастую символическая, «за суету», так сказать…
Выяснить причину поломки — это 90% ремонта. И глупо провозившись час или того больее услышать в ответ озвученноу стоимости ремонта что то типа «спасибо, будут деньги — приду сделаю» … и не взять за свое потраченеое время и силы хотя бы 200-300 рублей
Я обычной заранее договариваюсь обо всем. И ко мне обращаются для того что бы именно устранить неисправность, а не выяснить почему да отчего… Ты, видимо, в сервисе работаешь, куда приходят незнакомые тебе люди? А для меня ремонт не является источником дохода. Тем более, если не требуется сложный ремонт с заменой компонентов с помощью пайки, то неисправность определить несложно.
Да, своя мастерская с 2003 года.
Я не в сервисе работаю) И ремонты делаю только друзьям и их знакомым (не всем). Так что у меня подобной проблемы нет 🙂
за работу не брать деньги грех=) у меня обычно все условно «запивас»(в смысле за символическую плату) ограничевается=))
Борзыми щенками надо начинать брать))
А если мне нужно заменить, например, шлейф на слайдере Samsung E900, и этот шлейф у меня есть, т.к. парочку купил в запас, то вы тоже не возьметесь за ремонт и будете заказывать точно такой шлейф? Странный принцип.
Я бы, пожалуй, заменил. Но для начала шлейф к досмотру!)) Дешевый китайский аналог за версту виден, также внешний вид детали играет роль. Если ничего не повреждено внешне и качество исполнения хотя бы на четверочку с плюсиком, то положительный результат «где то рядом»)…
Все лучше использовать свой ЗИП, к тому же так и происходит, т.к. ни у кого ничего обычно нет, люди далеки от подобных «головняков». Тот, кто берет в запас парочку шлейфов обычно сам в состоянии их поменять, имхо)))
Не-не, с паянием я предпочитаю не связываться, особенно таких тонких деталей. Если что-то нельзя починить с помощью отвертки, пассатижей и изоленты, то я такое и не чиню, а отдаю в ремонт тем, кто специализируется на этом)
Да уж, раньше шлейфы устанавливались надежнее)) Такой точно не выскочит) Для Е900, как ни странно, неисправность шлейфа не была характерной… https://uploads.disquscdn.com/images/eeb89d83e2e3f126398cc5a0e18df453ea470b90122c277928f3e34dffed098f.jpg
Мопед не мой (с) Телефон родственника, был куплен на старте продаж, человек привык к нему. Два раза менялся дисплей (механические повреждения), один раз аккумулятор (и то особой необходимости не было). Когда погас дисплей, я разобрал, и увидел, что шлейф наполовину переломился. Заказал сразу три штуки — один на замену, два в запас, стоят копейки. Менять сам не стал по вышеозвученным причинам)
Нельзя напрямую медь соединять с алюминием!)) И, кстати, к чему эта картинка со скруткой?
Паять или не паять?))
Паять, однозначно! Но не все подряд и не чем попало)))
Познавательная (так вышло, что не в моем случае) статья))
Однако, снова задам Максу вопрос — почему нет упоминания про ультразвуковую ванну? Стоит сравнительно недорого, особенно у наших китайских товарищей. Очищать от попавшей влаги и следов электрохимической коррозии платы телефонов, планшетов и пр. с «подмоченной» репутацией — самое оно (можно использовать и в быту, для чистки серебряных изделий, оправ очков, к примеру). Так же хотелось бы увидеть авторскую подборку реактивов для этих процедур. https://uploads.disquscdn.com/images/ae0ab0c5b1a52bb552c896bb1cf88e2e36f60a32cf1746cc0332dcdb34f5b2ee.jpg
Согласен, уж она намного нужнее микроскопа (который, по сути, вообще не нужен даже мастеру — не говоря уже о любителях)
Насчет нужен — не нужен, тут спорно. У меня близорукость, так что лично мне не особо нужен, вблизи вижу отлично. Мастерам с «синдромом коротких рук» может очень даже пригодиться)))
Хотя, с другой стороны, при той же чистке платы в ультразвуке именно с помощью микроскопа можно произвести более исчерпывающий контроль качества той самой чистки…
Была у меня ультразвуковая ванна, пользовался пару раз, в итоге продал за бесценок товарищу)
Для меня она востребована, причем частенько, так что считаю этот инструмент одним из важных при «домашнем» ремонте. Сколько раз бывало, что чистая с виду но нерабочая плата «оживала» после «купания»)))
Убедил 🙂
Посвящу этому отдельную главу в статье про пайку)
В дистиллированной воде не купал платы, кстати?
Не доводилось. Такая вода хороша для чистки медных изделий, насколько я помню… Да и сочетание понятий «электронное устройство» и «вода», какая бы она ни была, вызывает ужас))) Предпочитаю другие реактивы. А у тебя был подобный опыт?
Да, был. Только я не плату купал, а дисплейный модуль после склейки, и ничего, живой вроде до сих пор)
Насчет модуля согласен, ему ничего не будет, но ту же плату от мобильника я не решусь, видимо, никогда, окунуть в воду, пусть и дистиллированную)) Да и зачем? В качестве эффективного очистителя последствий попадания той или иной токопроводящей жидкости внутрь корпуса электронного устройства она не подходит, на мой взгляд. Что нибудь из спиртов, к примеру, куда больше годится, т.к. спирт вытесняет ту же воду и вступает в соединение с ней…
Почему то Булгаков вспомнился: «Даме, только чистый спирт!»
Действительно, как можно даме водку то предлагать)))
я когда работал на производстве то после пайки мы все платы мыли водой из под крана. Ну там не смартфоны конечно были. Некоторые люди любят применять водосмываемые флюсы, которые водой надо смывать.
Ну главное просушыть потом. Смываются эти флюсы водой хорошо. Но дома я как то привык обычные флюсы использовать
Кошмар какой… Хорошо, хоть не в стиральной машине…Платы, надеюсь, без мыла под краном мыли?))
обычной водой. В корыто пластмассовое наливали воду из под крана и каждую плату в нем мыли. Помоему зубной щеткой.
А что им будет впринципе? Уж если люди эту воду пьют то и платам тоже она не повредит )))
О, да…
Хорошо, в статье про пайку упомяну))
Сколько перемычек кидал на стекляхи — всегда обходился лупой. Да и забыл уже сколько лет назад подобное делать доводилось.
У меня знакомый даже системные разъемы под микроскопом меняет — и уверен что без него никак 🙂
Удобство наличия микроскопа, вернее бинокуляра, разбаловало меня)
Часто дешевые китайские ванны — полная ерунда. Начиная от частых выходов из строя и заканчивая никакой эффективностью. Так, что при выборе УЗ ванны лучше особо не экономить и не вестись на самые дешевые на Али.
PS/. Сам хочу приобрести УЗ ванну, но пока выбираю.
Согласен, за дешевизной тут гнаться не стоит. Лучше всего золотая середина, в отношении цена-качество. Ведь речь изначально идет о непрофессиональном ремонте, в качестве хобби, на дому…
На каком варианте предпочитаете остановиться? Мне интересно так же, из какого перечня идет выбор)
В одной из мастерских, где я работал была ванночка (как раз в те времена, когда были актуальны платы, как на вашем фото) — за наверное года полтора или два ванночка показала себя бесполезным прибором. Муть какая-то идет, конечно, но эти же окислы можно было счистить либо той же щеткой, либо после мытья оставалась гадость под микросхемами и от необходимости реболла УЗ процедуры никак не спасали.
Как уже упоминали здесь, многое зависит от качества инструмента. К тому же ультразвук, даже качественный, не панацея вообще-то. Сразу можно сказать, что не всем жертвам жидкости показаны ультразвуковые процедуры. Все зависит от того, насколько сильно повреждены плата, прочие элементы аппарата окислами и (или) как долго был в телефоне аккумулятор после попадания жидкости вовнутрь. Как показывает практика, далеко не все прекращают пользоваться телефоном после «водных процедур» и тем более не вынимается аккумулятор. Ситуация в последнее время сильно усложняется несъемными АКБ и уменьшающимися размерами компонентов печатных плат. Так же большую роль играет то, с какой именно жидкостью приходится иметь дело. Так что тут лотерея.. Всю ситуацию проясняет вскрытие)))
Какое богатство! Обычно пользуешься просто лампочкой с проводами и в ус не дуешь. А тут глаза разбежались и руки сладострастно задрожали)) Ждем продолжения)))
P.S. Кстати провода можно сваривать конденсатором))) Но это уже изврат))
Это не богатство. Это тот необходимый перечень инструментов, без которого более менее нормальный ремонт зачастую неосуществим и может превратиться в кустарщину… Ну а насчет сваривания проводов кондёром — так то можно и гвоздь на газу разогреть и паять с его помощью)))
Ага, а еще трением под давлением)))
Кондером не надо тереть))) Там просто коротишь в месте стыка и готово)) Можно еще сделать цепь из умножителей и получится нормальный сварочный аппарат))
Ужас! «А теперь, уважаемые господа, поручик Ржевский хером разобъёт морскую плавучую мину! Дробь, пожалуйста.. и вуаля»
Аха, а особенно все это очень понравится несчастному владельцу того телефона, который мы будем так чинить… Треск его зубов на радостях и искры из глаз от восторга ему точно обеспечены)))
>> Отдельный, потому что частое скачивание и установка специального программного обеспечения и прошивок, зачастую с неизвестных ресурсов, не идут на пользу компьютеру, так как рано или поздно вы будете делать что-то «очень срочно», потеряете бдительность и найдете свой вирус.
Я, конечно, сварщик ненастоящий, маску на стройке нашел, но не удобнее ли прошивать смартфоны из командной строки fastboot? Тем более, что это зачастую нужно только для прошивки кастомного рекавери, а остальное шьется уже прямо из него.
Ты прав, но только частично. До сих не все смартфоны шьются через командную строку, хотя, согласен, из строки удобнее и универсальнее.
Верю. Но надо понимать, что если шить, загрузив смартфон в fastboot, то с большой долей вероятности прошивальшик — это оболочка над fastboot. Он может это пытаться скрывать, но все равно можно опознать по временным файлам в процессе прошивки (это могут быть образы разделов, например).
Согласен лишь отчасти. Некоторые устройства могут не захотеть шиться из-за отсутствия прошивальщика, но самое главное, некоторые устройства одной неверной буквой прекрасно превращаются в кирпич 🙂 Поэтому иногда лучше оболочка 🙂
Само собой, что это так. Но надо как-то сграбить правильные ключи для команд и пути. Иначе можно такого нашить вручную…
А ещё я вспомнил свою прошлую Моторолу, которую можно было нормально прошить только готовым скриптом, а при прошивке командами вручную в ней затирался системный раздел.
Скрипт — это всего лишь набор команд. Если понимать, что они значат, затереть ничего невозможно. Я прошивал Moto X 1st gen. — полет нормальный.
Я прошивал Мото G 1st gen и там таки был косяк — почему-то единственный крупный раздел — System — шился только частями (как сейчас помню — четырьмя) и если шить через скрипт, то всё ок — раздел заливался частями. А если писать ровно те же команды руками, то записывалась успешно только последняя четвёртая часть ибо каждая следующая часть почему-то не дописывалась к предыдущей, а записывалась поверх неё. Почему так происходит никто так и не смог понять на всём форуме. Скрипт стандартный — fastboot flash…
WM и iOS через fastboot не шьются, например.
Так для их прошивки и «левый» софт не нужен — все делается строго официальным ПО. А, значит, и описанной Максом проблемы просто нет.
Я раньше паял только компрессор для автомобиля 🙂 для друзей с кривыми руками часто делаю ремонт. Так что статья очень ценная, мне понравилась. Автору плюс в карму,
Еще медную оплетку надо купить чтобы окунув ее во флюс вытягивает излишки припоя, ну например между ножками микросхем, если их залить припоем случайно. С другой стороны сейчас все микросхемы бга их паять сложно, поэтому и оборудование паяльное не очень пригодится..
Ох ё, точно… А я то думаю, что же я забыл…
В статье про флюсы и пайку обязательно упомяну и оплетку и вас 🙂
Спасибо )
Пардон, где часть первая? Сделали бы ссылку к ней, а то я по тегам в конце текста не нашёл.
А где часть первая? Сделали бы ссылку к ней, а то я по тегам в конце текста не нашёл.
Спасибо за подсказку. Готово, в самом начале статьи, в тексте. 🙂
От утверждения об агрессивности канифоли я неслегка удивился, но от фразы про влагопоглощение пришёл к выводу, что вы говорите не о канифоли, а о готовых флюсах на её основе со спиртом и активаторами.
Ну знаете… Кто бы знал что в них напихано и к чему это приведёт без отмывки… Если взять простенький флюс с аспирином, а потом удивляться, что от ацетилсалициловой кислоты коррозия идёт под канифолью…
Чистая канифоль не обладает указанными вами проблемами ни в каком разрезе, при эксплуатации в стандартных УХЛ4 и даже 3 (а если вы претендуете на УХЛ5, там основные проблемы будут не у канифоли, очевидно).
флюс с аспирином, или вообще просто таблетку аспирина в СССР обычно использовали для облуживания очень тонких медных проводов в лаковой изоляции, которые проблематично было зачищать обычным способом (скальпелем). С аспирином под температурой лак разрушался.
А вот чтобы паяли платы с аспирином — это «ну вообще».
Тонкий провод (одножильный) гораздо проще чистить мелкой наждачкой, а не скальпелем.
Кстати, первый раз слышу об этом «обычном способе».
Паяют. Ибо кислота (в принципе любая) разрушает окислы на поверхности и повышает смачиваемость её припоем. Только её, как и любой не нейтральный флюс, следует отмывать.
Перед пайкой деталей плату обычно зачищают, так что в кислоте в этом случае в нужды нет. Вот если что старое, одноразово пропаять — тогда да.
Спасибо как всегда понятно и доходчиво. Материал очень интересный
Если приходится паять на работе, то пользуюсь заказанным «спешл фор ми» Weller WR 2. Припой стандартный, советскый! Канифоль тоже еще с тех времен валяется. А провода… ммм, провода я использую онли МГТФ разных мастей. Мультиметры в основном APPA 305 и 503. Источники различные, но мне по душе от GW Instek. О третьей руке мечтаю, на запрос всегда получаю кукиш( А дома, кстати, паяльник точно такой же, как на картинке, с голубой ручкой.
Третья рука на али совсем недорого выходит, а пользы уйма)) Если так уж нужна, отчего не заказать? https://uploads.disquscdn.com/images/287e0c4b8915a580d9fca71fb14d070d26e389e21914e1b3e5b3ce1fd8d5e5ae.jpg
А если серьезно, то так)) https://uploads.disquscdn.com/images/ed968b0b48fbef40a8240577da0e7374e9f39e01465740ffb721eea39de452be.jpg
Я не мобильниками занимаюсь, а несколько другим) И это больше похоже на тиски, а не на третью руку. Да и лупа не нужна, микросхемы на платах — отечественные, ножки у них широкие.
Дешевый мультиметр совсем не айс, т.к. может устроить локальный экстерминатус какой-нибудь микросхеме своей «кроной». Уж лучше заплатить 1000-1500, но за более-менее надежный тестер.
явно забыли про «импульсный паяльник» еще советского образца, сейчас такие тоже продаются.
У меня был ПСИ-65 1978 года выпуска . Кнопку включения переделал на микрик МП-1.
Почти моментальный нагрев, быстрое остывание.
Платы с обычными деталями и микросхемами я паял именно им — серии 134 и подобные в планарных корпусах, а уж тем более 155 и др. Жало можно сделать любой толщины, главное чтобы была соответствующая медная проволока. Впрочем, я пользовался какой-то с покрытием, она дольше жила.
Странно, но сейчас вижу в продаже такие паяльники только с вертикальным расположением жала, что на мой взгляд и опыт крайне неудобно. Горизонтальное — лучше всего.
Отличная статья, по поводу отдельного компьютера/ноутбука, можно ограничиться виртуальной хп7 и пробросом нужного юсб порта в нее. преимущества — злобные вирусы если и поломают, то ее, а не хост-машину. Опять же, снапшоты можно делать перед установкой новых подозрительных программ, и потом почти мгновенно откатываться, если что-то пойдет не так. Когда-то в виртуалбоксе так прошивал телефон, успешно. Недостатки — дополнительная прослойка, в теории может повлиять; и нужна поддержка технологий виртуализации в железе. В любом случае, никто не мешает попробовать, и посмотреть, определилось ли устройство как должно было, а дальше уже по ситуации.
Меня одного дёрнуло от медно-алюминиевой скрутки?